한국국제교류재단

Entre estas figuras femeninas, la quintaesencia de “Miss Goguryeo” debieron representarla las mujeres pintadas de Muyongchong (Tumba de los Bailarines) del siglo 5, ubicada en las Llanuras de Tonggou, provincia de Jilin, en la parte noreste de China. Dos mujeres salen de la cocina para servir la comida y el té, la que está enfrente sujeta una pequeña mesa de comedor, y otra detrás sostiene una bandeja. Sus túnicas son blancas y rojas, respectivamente, con lunares negros. Bajo la túnica, cada una lleva una falda plisada blanca, pantalones holgados rojos y zapatos con los dedos hacia arriba. Las mujeres son bajitas con cuerpos inferiores robustos, y sus caras redondas y planas son acogedoras. Los peinados, uno con el cabello atado en la nuca y el otro recogido en un moño, sugieren mujeres que brillan con belleza saludable, y deben estar en su adolescencia o veintena. En general, se ven elegantes.

En mayo de 2006, cuando visité la tumba de Susan-ri en Pyongyang, durante una investigación académica conjunta entre Corea del Norte y Corea del Sur sobre los murales de la tumba de Goguryeo, hallé una chica de Goguryeo de rostro fresco en uno de los murales. La criada de los dueños de las tumbas, que observa trucos acrobáticos con su familia, está representada sosteniendo un paraguas para la dama en el centro. El mural estaba gravemente dañado, por lo que la imagen no es clara, pero el rostro ovalado de la niña no era tan distinto del de las mujeres consideradas hermosas a día de hoy. Era tan bella como una flor de calabaza blanca que florecía bajo la luz de la luna. Al verla, asumí que esa imagen de niña joven y gentil sería el epítome de la belleza femenina para la gente de Goguryeo.

De hecho, detrás de cada uno de los intrépidos hombres que establecieron ese gran reino guerrero, siempre hubo una mujer. Entre las muchas mujeres de Goguryeo conocidas por su carácter fuerte están Yuhwa, madre de Jumong, el fundador de Goguryeo, y su esposa Soseono; la princesa Pyeonggang, quien tomó al plebeyo Ondal como su esposo; y Yeon Gaesoyeong y Yeon Gaesojin, las dos hermanas menores del general Yeon Gaesomun, que rechazó con éxito a las fuerzas invasoras de la dinastía Tang de China. Por tanto, cabría pensar que las mujeres de Goguryeo eran fuertes y resistentes, pero los murales las representan con gracia, y líneas y colores exquisitos.

“Día de Dano” por Shin Yun-bok (1758 – c.1814). Fines del siglo XVIII. Tinta y color sobre papel, 28,2 × 35,6 cm.Esta pintura de género de Shin Yun-bok, artista de la corte de finales de la dinastía Joseon, muestra a las mujeres disfrutando el Día de Dano (quinto día del quinto mes lunar) con trazos rápidos y fluidos. Tesoro nacional nº 135.

Parte de los murales en la tumba de Susan-ri, probablemente creados a finales del siglo V y ubicados en el actual Pyongyang. Representada sosteniendo un paraguas para su ama, la doncella luce un rostro delicado e inocente.

Traje de dos piezas

En las pinturas murales de Ssangyeongchong (tumba de columna doble) en la ciudad de Nampo, y en la tumba de Susan-ri en el condado de Gangseo, construidas entre finales del siglo quinto y principios del sexto y ubicadas en lo que hoy es la provincia de Pyongan del Sur, las mujeres aparecen con más detalles y líneas más suaves en comparación con la era anterior. Son más refinadas y vistosas que las mujeres de los murales anteriores de la región de Tonggou, y sus ropas reflejan este cambio. El abrigo y la falda plisada se ensanchan hacia la parte inferior, y las líneas rectas de las siluetas femeninas crean una forma de A agradablemente simple.

La indumentaria de esta época se caracteriza por su cómoda sencillez. El atuendo de las mujeres más comunes es simple pero tiene la gracia casual de la ropa de diario. El cuello, los puños y los dobladillos de las chaquetas y abrigos se recortan en negro u otros colores distintos, y se ata una banda alrededor de la cintura. Salvo las faldas que usan las damas nobles, decoradas con anchas franjas de color, el resto de las faldas son en su mayoría blancas con pliegues finos, algunas recortadas con bandas de colores a lo largo del dobladillo.

Tanto para los hombres como para las mujeres, el atuendo básico consistía en unos pantalones y una chaqueta. La mayoría de las mujeres usan faldas plisadas sobre los pantalones, y la chaqueta es lo suficientemente larga como para cubrir su espalda. El combo chaqueta-pantalón, un traje de dos piezas, podría decirse que es la mejor solución de uso diario en la historia del vestuario, y el estilo de moda más extendido en la actualidad. En Corea, un traje de dos piezas se llama yangbok (“ropa occidental”) ya que el estilo llegó del oeste, pero de entre las pinturas existentes en todo el mundo, la representación más temprana de este estilo se encuentra en los murales de las tumbas de Goguryeo. Con toda probabilidad, la gente de Goguryeo que montaba a caballo fueron los creadores del dos piezas.

Los trajes son una combinación de prendas superiores e inferiores de distinto color. La combinación de colores es atrevida y elegante, una falda blanca generalmente combina con una chaqueta de color burdeos, rosa o púrpura oscuro. Estos atuendos habrían requerido técnicas avanzadas de teñido y tejido. En los murales de Ohoebun (Five Helmet Tombs) No. 4 en las planicies de Tonggou, con las deidades del sol y la luna vestidas con chaquetas con mangas y faldas que fluyen, el traje rojo-verde de la deidad del sol es más llamativo que el discreto traje marrón-amarillo de la deidad lunar. El contraste complementario del rojo y el verde, que a menudo aparecen en los murales de las cuatro deidades guardianas de finales del período Goguryeo, es un esquema de color que los coreanos han mantenido durante mucho tiempo.

La ropa que aparece en los murales de las tumbas de Goguryeo es el prototipo de hanbok, que se transmitió en forma perfeccionada a finales de la dinastía Joseon. Es difícil rastrear todo el proceso de transformación desde Goguryeo hasta Joseon, pues quedan pocas reliquias o pinturas para mostrar cómo evolucionó en los períodos intermedios de Silla Unificada (676–935) y de Goryeo (918–1392). Pero la combinación básica de dos piezas de chaqueta y falda en diversos colores se conservó hasta la era de Joseon, cuando la chaqueta pasó a ser notablemente más corta. La combinación de llamativos colores como rojo y verde se usaba principalmente en vestidos ceremoniales, mientras que el azul índigo primaba entre las prendas de a diario.

Las pinturas de género de finales del período de Joseon se pueden dividir en dos tipos. El tema principal en el siglo XVIII era el trabajo agrícola en las comunidades agrícolas, pero esto cambió a principios del siglo XIX, cuando el retrato se popularizó entre la gente de la ciudad. Mientras que el primer tipo se enfocaba en mujeres que realizan actividades económicas o tareas domésticas, el segundo muestra cómo disfrutan de juegos o salidas. Los mejores ejemplos de ambos estilos son “Álbum de Pinturas de Género” de Kim Hong-do (1745 – circa 1806) y “Retrato de una Belleza” y “Álbum de Pinturas de Género” de Shin Yun-bok (1758 – circa 1814), respectivamente. Representan de forma realista la ropa de las mujeres, brindando información visual sobre tendencias y estilos, así como la distinción de clases reflejada en ellas.

Concretamente, las pinturas de género de las épocas del rey Sukjong (r. 1674–1720) y el rey Sunjo (r. 1800–1834) representan a las mujeres de Joseon que intentaban expresar su propio ideal de belleza, en alusión a las imágenes estereotipadas de mujeres recatadas y oprimidas por el patriarcado. Las pinturas indican que la conciencia estética de las mujeres en el último período de Joseon era inconsistente con las reglas y modales de la sociedad confuciana de entonces. Algunas andaban con las faldas levantadas y atadas alrededor de la cintura, mostrando su ropa interior, algo muy alejado de la virtud femenina que supuestamente debían observar. Algunas desafiaron los códigos de vestimenta en base al rango social e incluso violaron la orden real que prohibía el uso de postizos falsos.

Además, otras mujeres fueron tan lejos como para revelar las curvas de la parte superior del cuerpo con chaquetas ajustadas, mientras cubrían la parte inferior de su cuerpo con faldas amplias en capas. Les gustaba el estilo que las hacía lucir delgadas por encima de la cintura pero regordetas en la parte de abajo, con formas que evocan la hermosa redondez del “jarrón luna” de porcelana blanca. También resulta interesante la similitud con el vestido de corpiño ajustado y falda voluminosa popular entonces entre sus contemporáneas europeas.En ese periodo, el azul era el color predominante para uso diario entre las mujeres. El azul se usaba en todos los tonos, desde aguamarina claro hasta azul marino, con detalles de diseño que variaban según la clase. Este punto se puede confirmar en el “Álbum de Pinturas de Género” de Shin Yun-bok. Al analizar los trajes de las mujeres en las 30 pinturas del álbum, se observa que 52 de esas 70 mujeres (un 74%) llevan distintos tonos de azul índigo.

El conjunto favorito, de chaqueta blanca y falda azul índigo, recuerda al cheonghwa baekja, una porcelana blanca con diseños en azul cobalto, que en ese momento era muy popular.

“Retrato de una belleza” por Shin Yun-bok. Finales de la dinastía Joseon. Tinta y color sobre seda. 114 × 45,5 cm.

Mostrando la estética realista del pintor, el cuadro retrata a una mujer de mirada coqueta y rostro delicadamente bajo. El estilo de su vestido sugiere estatus de clase alta, y encarna el ideal coreano tradicional de la belleza femenina. Tesoro nº 1973.

Originalidad en la simplicidad

Las mujeres de clase alta de Joseon adornaban sus chaquetas blancas con detalles de colores a lo largo del cuello, las costuras de las axilas y las costuras laterales. Este tipo de chaqueta se llamaba samhoejang jeogori (“chaqueta de triple adorno”). En tanto, las chaquetas que solo recortaban el cuello y las costuras de las axilas se llamaban banhoejang jeogori (“chaqueta semi recortada”), y las que no llevaban adornos se conocían como minjeogori (“chaqueta lisa”). Una elegante chaqueta blanca decorada con un azul frío muestra cómo estas mujeres intentaron expresar la originalidad de acuerdo con su estética de la simplicidad. Para dotar de elegancia a su atuendo, usaban baratijas como norigae (adornos con borlas colgantes en la parte delantera de la chaqueta), duikkoji (horquillas para el pelo en la parte posterior de la cabeza), binyeo (horquillas para moños) y zapatos decorativos.

Como la chaqueta con adornos de tres partes era usada por las mujeres de clase alta, rara vez aparece en las pinturas de género. En el álbum de Shin Yun-bok, solo tres mujeres, presumiblemente de familia noble, son fotografiadas con chaquetas de este estilo. Las otras, con chaquetas de dos partes o chaquetas lisas, eran probablemente gisaeng (artistas femeninas) o plebeyas.

El tema del “Retrato de una Belleza” de Shin Yun-bok muestra una dama elegante, aparentemente de la clase alta de la dinastía Joseon, y encarna el ideal pre moderno. Aunque a menudo se presume que es una gisaeng, su chaqueta refleja que era una mujer noble, probablemente en su veintena, con el cabello cuidadosamente peinado, recogido con una trenza envuelta alrededor de la cabeza y con una peluca falsa de tamaño moderado. Combinada con la falda azul índigo, su chaqueta blanca adornada con un morado azulado es simple pero opulenta. La cinta púrpura en su cabello y la cuerda roja a un lado realzan su belleza. También hay algo coqueto en sus pies ligeramente girados, que sobresalen por debajo de una larga falda completa, y en la expresión de su cara, delicadamente baja.

Las mujeres en las pinturas de Shin Yun-bok debieron ser pioneras, parte de una nueva generación. La combinación de falda azul marino y chaqueta blanca que pusieron de moda a principios del siglo XIX, resulta similar en líneas y colores a la sofisticada moda de sus contemporáneas parisinas.

El siglo siguiente trajo momentos difíciles para los coreanos. A principios del siglo XX, cuando el país fue colonizado por Japón, las “niñas modernas” y las mujeres de posteriores generaciones, que aceptaron la cultura occidental que llegaba a través de Japón, no pudieron cultivar una identidad propia mientras intentaban emular a otros. Otro siglo más tarde, sin embargo, sus descendientes han creado el boom del K-Beauty. Así, las mujeres coreanas del siglo XXI podrían ser una “nueva especie”, radicalmente distinta de sus predecesoras, y provocar cambios tectónicos en la historia cultural del país.

El Museo Coreana de Cosméticos, ubicado en Gangnam, Seúl, es el único museo del país especializado en cosmética y cultura de la belleza. Erigido en el semillero del K-Pop, permite a los visitantes conocer la historia de la cosmética de Corea y el concepto de belleza raíz del K-Beauty

Las mujeres coreanas premodernas usaban granos molidos, como frijoles mungo, frijoles de soja y frijoles rojos para lavarse la cara, práctica que se menciona en “Principios y práctica de la medicina oriental”, un libro de medicina de principios del siglo XVII inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO. Los ingredientes naturales, ampliamente utilizados como polvos faciales y maquillaje de colores, incluyen arroz, semillas de flor Bella de noche, arcilla roja y pétalos de cártamo.

Una conciencia estética que armonice con la naturaleza sin invadirla es parte esencial de la cultura coreana. Esta cualidad, que se encuentra de forma ubicua en la arquitectura, la indumentaria y las costumbres culinarias, también se manifiesta en la tradición cosmética del país. A juzgar por las figuras humanas representadas en antiguos murales de tumbas y otras reliquias, Corea poseía una notable cultura del maquillaje desde el siglo I a. C. En el siglo X, la práctica del maquillaje floreció en la dinastía Goryeo (918–1392), cuando se producían elaborados envases para cosméticos y espejos de bronce.

Durante la Dinastía Joseon (1392–1910), el concepto de belleza natural surgió a medida que las personas intentaron crear una imagen grácil y elegante con cosméticos naturales. La antigua tradición coreana de usar cosméticos ha evolucionado continuamente y, con la ayuda de la tecnología moderna, la eficacia de los ingredientes naturales usados en los cosméticos tradicionales se ha maximizado para satisfacer el deseo de la gente de lucir bella.

Caja nido de celadón con diseño de crisantemo incrustado. Dinastía Goryeo. Diámetro: 11,4 cm (exterior), 3,6 cm (interior).
La funda exterior de celadón tiene un diseño de crisantemo que ocupa toda la tapa. Los juegos de estuches nido (mojahap) se usaban para contener polvo facial, colorete, tinta para cejas y otros cosméticos.

K-Pop y K-Beauty

El Museo Coreana de Cosméticos abrió sus puertas en 2003 con la colección de Yu Sang-ok, el fundador y presidente de Coreana Cosmetics. A Yu siempre le apenaba comprobar cómo sus socios comerciales en el extranjero no sabían nada de la extraordinaria tradición cosmética de Corea. Por tanto, se dedicó a estudiar la cultura tradicional y a ampliar su colección de utensilios relacionados con la belleza.

Para diseñar el museo, Yu hizo el encargo a Chung Gu-yon (1945–2011; también escrito Jung Ki-yong), un conocido arquitecto ecológico. Así, el CEO de la compañía de cosméticos que buscó las fuentes de belleza en la naturaleza, junto con el arquitecto que promovió la arquitectura ecológica, aunaron fuerzas para crear un espacio que sería como un jardín en medio de la ciudad. Sus esfuerzos dieron frutos y contribuyeron a transformar la zona de Gangnam no solo en un dinámico centro del K-Pop, sino también del K-Beauty.

Ingredientes Naturales

Cuando los visitantes entran al museo, lo primero que ven es una exposición con los materiales que las mujeres de la era pre-moderna usaban para maquillarse. Uno podría esperar que esos ingredientes fueran distintos de los usados en la actualidad, y de hecho mayormente se exhiben granos y otros materiales naturales. Esos materiales son los que se mencionan en los “Principios y práctica de la medicina oriental” (Dongui bogam) escrito por Heo Jun (1539–1615). El libro médico de la era de Joseon, incluido en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, proporciona detalladas recetas para múltiples enfermedades e información relevante sobre maquillaje. Incluye suplementos nutritivos, de blanqueamiento y antienvejecimiento, así como remedios de cosméticos para intoxicación, manchas, etc. Sorprendentemente, los problemas de la piel que preocupaban a las mujeres hace siglos no eran tan distintos de los de hoy.

El museo exhibe limpiadores naturales hechos con frijol mungo molido, frijoles de soja o frijoles rojos, así como polvos faciales de arroz finamente molido y de flores Bella de noche o arcilla roja. Las mujeres de antaño debían ser bastante exigentes al elegir sus polvos de maquillaje, y buscaban ingredientes que coincidieran con su tono de piel. Así, crearon productos personalizados mezclando con polvo blanco colores que van desde el durazno pálido hasta el blanco perla. Después están los materiales para las cejas, a las que prestaban tanta atención como si fueran un revestimiento básico para la piel, los coloretes para las mejillas y pétalos de cártamo para los labios. Estos productos recrean las formas antiguas, para que los visitantes puedan ver cómo se hacían y usaban en el pasado.

En el siglo X, la práctica de maquillarse floreció en la dinastía Goryeo (918–1392), cuando se producían elaborados envases para cosméticos y espejos de bronce

Soporte de espejo lacado con incrustaciones de nácar. Dinastía Joseon. Ancho: 18,6 cm, Fondo: 25,5 cm, Alto: 15,6 cm.
El soporte del espejo está decorado con diseños de carey al frente y un paisaje a cada lado. La tapa se pliega hacia atrás para sostener el espejo en posición vertical mientras se usa. Tiene un cajón inferior para guardar utensilios de maquillaje.

Espejo con diseño de flores Baoxing. Dinastía Goryeo. Diámetro: 18,9 cm.
Este espejo circular de cobre presenta en la parte posterior un diseño de tres volutas florales, en el ribete que rodea el borde. El motivo baoxing estilizado así es distintivo de Goryeo, y rara vez se encuentra en China o Japón.

Cajitas de porcelana

Mientras que los cosméticos eran principalmente para las mujeres, hombres y mujeres usaban los perfumes por igual. En la sociedad tradicional coreana, la fragancia se usaba ampliamente en la vida diaria para eliminar el olor corporal, repeler insectos dañinos y relajar el cuerpo y la mente. La gente usaba bolsas de perfume adheridas a los accesorios, o bien las ponían dentro del armario para preservar el olor el mayor tiempo posible. En el museo, hay una sección aparte para las fragancias tradicionales, donde los visitantes pueden probar gran variedad de productos diferentes.

Como la mayoría de estos productos de maquillaje tradicionales eran mezclados personalmente por cada persona, no preparaban grandes cantidades. El almacenamiento era otro problema, ya que los ingredientes naturales se echaban a perder fácilmente. Por tanto, los cosméticos se almacenaban en pequeños recipientes de porcelana pues, a diferencia de los metales, la porcelana tiene una superficie porosa que permite la transpiración, evitando que los cosméticos naturales se deteriorasen.

El museo exhibe varios envases de cosméticos de diferentes épocas, que incluyen loza de Silla Unificada (676–935), celadón de Goryeo y cerámica de Buncheong (gres azul grisáceo cubierto con una tira blanca), y porcelana azul y blanca de Joseon. Varían no solo en color y diseño, sino también en su forma.

Incluyendo tarros de aceite, así como tarros, estuches y platos para los polvos, estos recipientes dan una idea de cómo se desarrollaron los cosméticos en Corea, respaldados por avanzadas tecnologías de cerámica.

Norigae con tres borlas enjoyadas. Dinastía Joseon. Largo: 38 cm.
Norigae era un adorno popular para la ropa entre las mujeres de Joseon, aristócratas y plebeyas. El más lujoso era el de tres borlas con una gema diferente unida a cada borla.

Horquillas Jade Calado. Dinastía Joseon. Longitud: (desde arriba) 24 cm, 37,4 cm, 25,2 cm, 20 cm.
Binyeo se usaban para fijar el moño de una mujer. Estas horquillas difieren en material y diseño según la posición social, la ocasión y la temporada. Las horquillas de jade se usaban generalmente en verano.