한국국제교류재단

面朝东海的浦项虎尾岬是朝鲜半岛上太阳最早升起的地方。每逢新年的第一天，来自各地的人们就会聚集在这里迎接日出，他们一边漫步于虎尾半岛，一边眺望着大海。

矗立在虎尾岬日出广场，迎着东海的巨浪，屹然挺立的青铜雕塑“相生之手”十分引人瞩目。

在去往东海的路上，太阳徐徐升起
冬季的阳光照在我脸庞的那一瞬间，我猛然感到我还活着。阳光冰凉而柔和，又令人感觉有些空虚与惆怅。有时会有人问：这些年来，你觉得最高兴的事情是什么？瞬间，记忆的胶片开始在脑海里一张张闪过。各种大大小小的高兴的事情在脑海中浮现，但究竟哪一件是最高兴的，我不敢轻易断言。因为还有一些瞬间，虽然无法清楚记忆，但却具有震撼灵魂的魔力。每当这时，我就会反问，那么世界上最悲伤的事情是什么？人们所说的悲伤时刻对我而言都是美丽的瞬间。这些悲伤当中哪一个是最悲伤的，我依旧无法轻易断言。最终，我选择这样回答：早上醒来没有太阳升起。尽管我们都没有经历过，但对我们所有人来说应该没有比这更悲伤的事情了。生与死，神秘与美丽，灵魂与命运。人，在日出和日落之间的那段时间里铭刻着各自的所有记忆。

从空中俯瞰九龙浦。

岩刻画前的膜拜
在前往东海的路上有一个地方是我的必去之地,那就是浦项市兴海邑七浦里的岩刻画。岩刻画位于从七号国道向东海延伸的幽静的农用道路路边，刻制于3000年前青铜器时代。初次看到这里的岩刻画时，我的内心一下子亮了起来，那种感觉就像是银河里一些特定的星星在闪耀。岩刻画描绘的是史前时代的人们遥望夜空所做的梦境。我在刻有岩刻画的岩石周边环绕了几圈，等我再度欣赏岩刻画时，发现了一个插满花的花瓶。3000年前有人在一块岩石上刻下了花瓶和花。我觉得这是他所看到的宇宙形象，是他谱写的对宇宙的赞歌。这时太阳从云中现出，阳光静静地洒落，轻抚着岩刻画的表面。我点了点头，合起双手，向岩刻画膜拜。
印度的科纳拉克有一座被联合国教科文组织列为世界遗产的太阳神庙，该神庙被设计成太阳神驾驭战车的样子。24个车轮代表24个节气，每个车轮的直径超过3米。2010年1月 1日，我造访了太阳神庙。据说原本高达50米的战车上刻画的神与王的浮雕看起来非常神秘与美丽。神庙里聚满了来自印度各地的朝圣者，他们身着橘黄色的纱丽，在阳光的照耀下更显光鲜亮丽。成千上万名身着橘黄色纱丽的人们聚集在神庙，那场景就像一轮巨大的太阳在涌动。我走在这些人群当中，感到内心充满了太阳的能量。
那年的雨季，我又一次来到太阳神庙。到达普里时正好赶上洪水泛滥，通往科纳拉克的道路被切断。司机师傅们一个个都摇头。这时一个身着橘黄色纱丽的男子走了过来。“为什么要去科纳拉克？”“想去太阳神庙。”“路都淹了，就算是去了，神庙门也应该是关着的。”“ 在神庙外边看看也行。”我自己都不明白为什么偏要去。男子是个开电动三轮车的。破旧的三轮车载着我在水淹的道路上行驶着。路上雨停了，积水开始散去。三小时后到达太阳神庙时，太阳出来了。那天我和少数几位朝圣者享受到了参拜太阳神庙的喜悦。每当我心情不好时，就会想起那一刻。如果谁问我一生当中的得意事是什么，我想我会说起这件事。
参拜完岩刻画后，我向虎尾岬进发。

日出广场人山人海，只为欣赏虎尾岬上升起的新年第一轮太阳。左侧是展示韩国航标的起源和历史的国立灯塔博物馆。

虎尾岬迎日出
虎尾岬是指形状像老虎尾巴的小半岛。20世纪初，韩国代表性作家、先哲之人崔南善先生曾把朝鲜半岛比喻成用前爪将满洲拥入怀中的老虎，而老虎尾巴就是虎尾岬。虎尾岬，这里是朝鲜半岛太阳最早升起的地方。日本殖民统治期间，众多韩国人来到这里，遥望太阳升起，祈祷祖国早日解放。对于韩国人来说，虎尾岬的日出不仅仅是自然现象上的日出。虎尾岬日出被推为朝鲜十景之最。

浦项市兴海邑七浦里的岩刻画刻于三千年前的青铜器时代。

如果您是选择在冬季来韩国旅行的外国人，那么去虎尾岬欣赏日出会给您留下别具意义的记忆。倘若您到访的日子恰巧又是新年的第一天，会有特别的好运降临于您。这里向所有到访的游客免费提供韩国春节时吃的传统食品——年糕汤。所有聚在这里的人们一起享用早餐，一起迎接新年第一天的日出。遥望红日海上升起的韩国人的心情都是一样的，那就是期待更加美好的世界到来，希望未来少一些悲伤，多一些彼此间的珍爱。看着人们合聚双手面向红日祈祷，我也做起了祈祷，祝愿美好、温暖人心的统一能够在我们有生之年实现。
“相生之手”是矗立在虎尾岬的青铜雕塑，是分别立在海里和陆地、相互遥望的两只手。人们似乎更加喜欢海里的那只手，因为它能让人从破浪（东海的波涛）耸起的手的形象中感受到更加强韧的生命力。会有那么一瞬间，太阳停留在从海里耸起的手上。人们纷纷用相机记录下这一景象，都想在自己的生活中珍存太阳的能量。

沿着虎尾岬幽静的栈桥走下去，就会看到诗人李陆史的诗碑。诗碑上刻有诗歌《青葡萄》。

我故乡七月是
青葡萄成熟的季节
架上挂满了村庄的串串故事
藤上缀满了蓝天的粒粒梦幻
传说悠远的碧海敞开胸怀
漂来白色帆船的那日
我所期盼的人将拖着疲惫的身体
穿着青袍来到我身旁
我迎着他摘这葡萄吃
双手尽湿也喜悦
孩子呀，在我们餐桌上的银盘上
备好白色苎麻手巾吧

诗人李陆史在日本殖民统治时期因参加独立运动而被捕，后于1944年1月在狱中离世。狱中关押时间不足一年就离开了人世，不难想象他在狱中遭受了多少折磨。李陆史离开人世一年后，又有一位年轻的诗人送命于日本监狱。那就是28岁的诗人尹东柱。在同一时期失去了两位代表性诗人，这不能不说是韩国文学史上的莫大损失。如果你想带书去东海看日出，那就带上李陆史和尹东柱的诗集吧。韩国人遥望新年第一天日出的心境就在他们的诗集中有所体现。

流经浦项市松岛洞和竹岛洞一带的浦项运河长1.3公里，是乘坐豪华游轮或划船游览的极富浪漫的旅游景点。

途经码头村落
人们将环绕虎尾岬的九二五号地方公路称为“虎尾半岛环路”。顺着这条路走下去，可以经过散发着韩国人生活气息的旧日码头村落。九龙浦是一个形状像九头龙腾跃而起的码头。波涛涌起，猛烈地冲击着海岸防护墙，灿烂的阳光穿越波涛，照耀着海岸边激起的浪花,应该能够映出九头龙的形象吧。漫步在雪花飘落的栈桥，在内心铭记过去曾经失去的一条龙的形象，仅仅如此，就不虚九龙浦之行。来九龙浦的游客们必吃一种食品，那就是秋刀鱼干。 将从东海捕捞的秋刀鱼在海风中晒干，在零下的冰冷天气里反复冰冻和解冻，在这一过程中秋刀鱼身上的油份散去，变成柔软的干鱼。秋刀鱼干散发着浓厚的大海的香味。九龙浦的艄公们在栈桥附近烤制秋刀鱼干，配着烧酒来吃，那样子既有些憨直，又有些神秘。这些艄公们都是饱经风霜之人，他们的内心都具有龙的气韵，他们才是生活的主人。想到这一点，就更觉得他们憨直而神秘。“从哪儿来的？”“来喝一杯吧。”“龙人们”哈哈笑着，甚至还相邀饮酒。

将从东海捕捞的秋刀鱼在海风中晒干，在零下的冰冷天气里反复冰冻和解冻，在这一过程中秋刀鱼变成柔软的干鱼，成为九龙浦的特产。

夜晚的虎尾半岛环路上看到的浦项制铁工厂的灯火很是壮观。位于迎日湾正中央的浦项制铁企业规模为世界第二，主要生产汽车和家电产品所需的重要材料——钢板。浦项制铁公司的钢板为韩国荣升为世界第11位经济强国奠定了基础，所以浦项人对浦项制铁公司拥有莫大的自豪感。
浦项制铁灯光的尽头是浦项人引以为豪的很有浪漫色彩的旅游胜地——2014年1月竣工的浦项运河。沿着浦项市松岛洞和竹岛洞一带流动的这条运河长1.3公里。这一带原本是有名的脏乱区域，到处是破旧、脏乱的居民住宅和从工厂排放出来的污水，散发着刺鼻的恶臭味儿。如今这里挖建了一条人工运河，运河周边还设有展览场地、游乐场地、公园和咖啡屋等各种设施。漫步其间，别有一番风趣与愉悦。秋季在这里举行的运河文化节会让到访这里的游客们感受到儿时的乡愁。运河文化节的高潮是“皮船”大赛（浦项地区称“皮船”为Bangti）。所谓皮船，指的是用橡胶制作的大盆，直径不到1米。皮船里坐一个人，用两手划水前进，先到终点者获胜。这一活动横穿位于市区的运河，足以引发乡愁和浪漫之情。

水产市场的回忆
竹岛市场位于浦项运河尽头，能够到访这里，对于游客来说也是一种莫大的喜悦。这里是东海岸最大的水产市场，拥有2500多家销售活鱼、海鲜干货的店铺和200多家生鱼片餐厅。走在销售各种各样的鱼、贝类、章鱼、虾、长蛸的店铺之间，水产市场内的各种喧嚣声和水产品的腥味儿袭身而来。再没有比水产市场的喧嚣声和水产品的腥味儿更适合缓解旅途疲劳的了。瞬间，我的脑海里又浮现出旧日水产市场的场景。

竹岛市场位于浦项运河尽头和大海相接的地方，里面有2 5 0 0多家销售活鱼、海鲜干货的店铺和200多家生鱼片餐厅，是东海岸最大的水产市场。

我曾去过夏威夷岛的浦纳 ，主要是为撰写介绍该地的文章而前往。我坐着当地旅游局安排的潜水艇深入到了海底，看到了各种各样的鱼和珊瑚礁。看到鱼儿们自由自在地游动于海草之间，我不禁想，来世若能投胎成鱼并在这片海域里生活，也是一个不错的选择。第二天，根据既定的日程安排，我来到了水产市场早市。街边货架上摆满了新鲜的水产品，商人们的叫卖声粗犷而有力。因为昨天在海底看到了那些自由自在的鱼儿，这生气勃勃、新鲜的水产市场第一次让我感到不适。
前苏联解体后，我曾到访过莫斯科。一天我去找一个韩国留学生的家人，路上路过一家水产市场。严冬季节时的这家水产市场里雪蟹和鳕鱼堆积如山。我正在考虑该买什么礼物，便进去买了一些雪蟹和鳕鱼。我买了足够四口人吃的分量，一共花了10美金。当时气温是零下20度，尽管公寓楼里没有暖气，但晚餐吃着热乎乎的蟹和鳕鱼，并没有感到冷。
沿着浦项海边漫步，我逐渐变得有了朝气。太阳如约升起，温暖地拥抱着我生命中曾经艰难的岁月。（南燕译）