한국국제교류재단

韩国的佛教非常重视“禅”，这使得曹溪山在韩国的历史上意义非同寻常。曹溪山位于朝鲜半岛西南端的全罗南道顺天市，松广寺和仙岩寺分别坐落于山的东西两侧，分别是比丘僧和带妻僧两大派的丛林。连接两座寺庙的山路上，信徒和登山客络绎不绝。

屈木岭位于曹溪山东侧山脚下的仙岩寺和西侧的松广寺之间，是一条长约6.5公里的山路，将两座寺庙连通。过去，两座寺庙的僧人们互相往来，穿梭其中，自然而然形成了这条路。最近，每年有数十万游客前来探访。

立在屈木岭山路的长生柱。长生柱一般位于村口，起村庄守护神的作用，偶尔会被当作路标立在路边。

在互联网搜索引擎上键入“松广寺”，会自动跳出“从松广寺到仙岩寺的路”这样的提示。同样，键入“仙岩寺”，就会跳出“从仙岩寺到松广寺的路”的提示。这个由系统自动生成的搜索建议，是基于网络用户输入搜索词的频次而生成的，似乎是迫不及待地要向用户传递如下信息：“这条路的搜索频次同你要查找的目的地的搜索频次一样多”。寒来暑往，不知不觉已是深秋时节。打开导航，第一站先到哪里呢？

升仙桥由半圆形花岗岩建成，走过升仙桥就到仙岩寺。从桥下看，精致的龙头浮雕尤其引人注目，位于圆形桥底正中央。仙岩寺是七大“韩国山寺”之一，2018年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

松广寺三清桥规模比仙岩寺升仙桥小，但也独具情致。羽化阁矗立在三清桥上，经过羽化阁，就是松广寺的庭院。

仙岩寺大雄殿前的庭院左右两侧各摆放着一座石塔。石塔建于统一新罗时期，三层塔身位于两层基坛上，两座石塔被指定为宝物第395号。

松广寺、海印寺、通宝寺合称韩国三宝寺庙。松广寺培养了16名国师，是著名的僧宝寺庙。

位于羽化阁左侧的临景堂是松广寺景色最秀丽的地方之一，堂内设有大窗，在里面也能欣赏到外面的景色。

安宁
以顺天站为起点，如果先去松广寺再去仙岩寺，返回顺天站的路就会比较近；如果先去仙岩寺再去松广寺，去仙岩寺的路比较近，但返回顺天站的路就会比较远。我要给那些无法仅仅根据效率快速选择路线的人提供一些足够引发兴趣的甜蜜信息。

无论你前一天遇见什么事，只要选择了仙岩寺路，与湍急溪流反向延伸的笔直小路、两侧高耸入云的扁柏树林散发出的清新气息会让你为之震撼。等到横跨溪涧的彩虹状石桥——升仙桥映入眼帘，你已经进入了净土。假若恰逢春天，你会看到形形色色的梅花沿着大雄殿后面的石墙盛开。这些梅花大都是树龄超过400年的本土树种，被称为“仙岩寺古梅花”。即使错过了梅花开花季节，也不要迟疑，任性地上路吧，会有绚丽的樱花迎接你的到来。

在一柱门，我们一行人就闻到了据说可以飘香千里的银桂花的淡淡香气。传说和舂米的兔子一起在月亮上生活的桂树就是这种银桂花。小小的白色花瓣落满了整个院子，这是仙岩寺向人们致以秋天的问候。在我看来，仙岩寺就是将各种花木与高高的大门、莲花池及不大的寺庙精巧地排列起来，形成一座村庄。

松广寺的三清桥足以与仙岩寺升仙桥媲美，但或许是因为认为三清桥略微有些逊色，古人在桥上建了一座羽化阁。这是只有在松广寺溪谷才能看到的独特景观和休息处。五彩斑斓的落叶在深山中孤零零地生长，掉落后随溪流而下，在羽化阁下层层叠起。水光清冷。松广寺建筑布局以大雄殿前的空旷庭院为中心。从仙岩寺出发，假如是在太阳落山时到达松广寺，请尽可能登到高处俯瞰松广寺。透过山脚缝隙照过来的微弱余光落在寺庙阴暗的瓦屋顶上时，那种悠远的寂静会久久留在你心中。松广寺简洁的寺庙构造是朝鲜战争后在废墟上恢复的。不管先去哪座寺庙，请尽可能长时间逗留。安宁总是暂时的。

翻过屈木岭，会在下坡路上看见开业40年的大麦饭馆。在大麦饭里加入各种野菜和辣椒酱、香油拌着吃，是这条路上的行人的一大乐事。

法顶大师（1932-2010）被尊为正直的修行者，从20世纪70年代中期到90年代初一直居住在佛日庵。佛日庵是建在松广寺后山的一座小庙，他在这里完成了代表作随笔集《无所有》。

屈木岭大麦饭馆
从仙岩寺出发,途经扁柏树林和据说像老虎支着下巴打量路人心思的岩石，遇到的第一座山岭是屈木岭。这段路在曹溪山山顶以南，非常陡峭，但只要越过山岭，路就会变得平坦。相反，如果从松广寺一直沿着山谷向上走，就像过石桥那样拍打着走过结实的木桥，再经过传说有个僧人用法力使意欲滚落至路上将路横挡住的石块停下不动的岩石，就会看见写有“屈木岭”字样的标石。仙岩寺一侧的山岭被称为“大屈木岭”，松广寺一侧的山岭被称为“小屈木岭”，是湖南正脉曹溪山区段的分水岭。从东侧斜坡流下的水汇入顺天湾，从西侧斜坡流下的水汇入筏桥海域。

翻过这座山岭，会在下山路上看见一家有些突兀的大麦饭馆。欧洲的黑麦面包和韩国的大麦饭所象征的社会等级是一样的。小麦白面包和米饭是少数生活富裕的人吃的，黑麦面包和大麦饭则是长久以来帮助大多数穷人免于挨饿的口粮。当然，如今有越来越多的人将其作为怀旧食品或保健食品。

这里曾经是山谷下面长安村开荒种地的农民的旧居，修缮后曾当作避难所使用。现在，这里已被视为曹溪山登山路线中不可缺少的一环，几乎是人人必经之地。这里饭菜简单朴素，只有用铁锅做的大麦饭、用周围采摘的野菜和菜园里种植的蔬菜制作的小菜、干萝卜缨大酱汤，但对于在海拔600米的山路上走了两三个小时的人来说，却是一道无与伦比的盛宴。有时也能看见从长安村走上来吃完大麦饭后走下山去的三三五五的人群。沿着弯弯曲曲的巷子路将车开到长安村最高处，然后走20分钟的山路，是能够品尝屈木岭大麦饭的最短路线。

饭菜的风味不知该如何形容，但无论是谁，都会瞬间吃光一碗，因此被有些人称赞为“最美味的大麦饭馆”。从古至今，人们不太喜欢大麦饭产生的饱腹感。不是因为比平时吃得多或容易消化，而是会反省自己是不是已经习惯了勉强解决饥饿就行。

乐安邑城

电视剧摄影棚

顺天湾国家园林

顺天湾湿地

历史
所有的路都是暂时的，慰藉、安宁、饱腹感同样可以说是暂时的。无论是传说坐着打量路人心思的老虎岩，还是僧人用法力把意欲滚落下来挡路的石头停住的传说，都不只是单纯的故事。那故事里浓缩了一千多年岁月中这条翻越屈木岭之路断断续续的历史。

在韩国现代史上出现过自发组织并活动的武装游击队，而曹溪山是连接他们的根据地之一——智异山的重要通道和活动据点。距离松广寺不远的山谷——红谷，作为游击队的藏身之处，是抵抗大规模围剿作战直至最后的地方。当时还发生了多名停留在松广寺的老人被杀害的事件。生活在那个时期的人们为了各自的信念和生存在路上急匆匆地你追我杀，当时那条路就是我们现在介绍的这条路的一部分。

在此之后出现了比这更根本、更持续的冲突。1954年，当时的韩国政府不知出于什么原因，主张带妻僧是日本帝国主义的余孽，应该彻底铲除。虽然韩国佛教传统上不允许已婚僧人——带妻僧的存在，但在朝鲜王朝后期压制佛教的政策下，有把难以为继的寺庙的掌管者当作僧侣来对待的习俗。后来，在日本帝国主义殖民统治时期受到了明治维新以后因遵循基督教牧师制度而允许僧人娶妻的日本佛教的影响，到了光复前后，已婚僧侣人数已远远多于比丘僧。

僧侣、诗人韩龙云（1879-1944）在《朝鲜佛教维新论》（1913年）中主张“人天生以肉体出生，没有食欲和色欲的说法纯属胡言乱语”，是否结婚是僧侣在探究个人欲望后自由决定的。本应由佛教界自行解决的事情却由国家权力出面干涉，这是比战争给寺庙造成的物质损失更大的不幸。最终，在1969年，大法院判决“所有宗教权利都在比丘僧手中”，这一纠纷至此结束。反对这一判决的僧侣们创建了韩国佛教太古宗。仙岩寺就是太古宗的太古丛林，松广寺则是由比丘僧组成的曹溪宗丛林。两家寺庙的僧人寻师觅友、互相指教交流的时期从此成为历史。围绕寺庙的财产权纠纷至今仍在进行中。

缘分
松广寺的清晨礼佛肃穆庄严。国乐家金永东（1951- ）把礼佛时具有庄严和乐感的声音制作成冥想音乐。他将松广寺的四物声（法鼓、木鱼、云板、梵钟）、礼佛文、发愿文、般若心经与大笒、小笒完美融合在一起，推出了名为《禅》（1988）的生活音乐唱片。喜欢格里高利圣歌这一类宗教音乐的人建议听一下这张唱片的最后一首曲子《般若心经》。这首曲子与受新世纪音乐影响的普通冥想音乐不同，听了会感受到别样的感动。还推荐一张2010年由专业录音工程师黄炳俊录制的唱片，它和金永东的作品不同的一点是，完全摒弃了礼佛中的水声、风声等自然界声音，保留了木构建筑内悠远的回声。如果说金永东的音乐魅力在于让我们驻足新的空间去享受隐藏的自然之声，那么黄炳俊的音乐则让我们不知不觉彻底沉浸到无声无息消逝的时间当中。

金永东说，之所以制作这样一张唱片，是因为曾经有缘去拜见住在松广寺庵堂佛日庵的法顶大师（1932-2010）。法顶大师主张 “无所有”思想，并在生活中践行这一信条，不仅在宗教界，而且在宗教界以外都很受人尊敬。

“无所有”一词中最基本的词素是“有”。汉字“有”是从描摹“用手抓着肉”模样的甲骨文进化而来的。2020年是法顶大师离世十周年。佛日庵前，橡木柴依旧堆得整整齐齐。大师已去，唯有干枯的玉兰叶静静停歇在大师用橡木柴亲手制作的椅子上。如果大师看到这景象，也许会说：“叶子啊，你待在椅子上，辛苦了！”（徐俊译）